はじめまして、1999年2.0TSに最近乗り始めたミカスと申します。憧れのアルファで非常に満足しているのですが、一点なぜか暖房がまったく利かない状態です。
先日サーモは変えたのですがまったく変化がありません。
同じような症状をご経験された方アドバイスいただければ助かります。

http://www.carview.co.jp/bbs/104/518/?bd=100&pgcs=1000&th=2872286&act=th
↑この掲示板の過去ログです。
ここに何かヒントがあれば良いのですが。。

こんにちは、２００３年式２．５Ｌ、Ｖ６
ブレーキホースをステンメッシュタイプに交換しようと思いますが、既に使っている方にお尋ね致します。

ホース自体の強度はステンの方が高いと思いますが、気になるのは柔軟性です。
『サスペンションやステアリングの動きへの追従性が悪いので破損などの心配あり。こまめな点検が必要』という話を聞いて心配になりました。

反面、ノーマルの１５６のブレーキフィーリングには不満（というか不安）を持っていて、少しでも改善されればという気持ちもあります。

装着するべきか、しないべきか・・・皆さん使ってみての耐久性やメインテナンス、装着時に気を付けることなど、アドバイスいただければ幸いです。

ちなみにホースはグッドリッジ社の品を既に入手しています。

こんばんは．
156V6MT(2002)乗りです．
わたしも購入当初ブレーキフィールに不安を感じ，

・ステンメッシュ
・パッド
・フルード

と３段階で交換しましたが，フィールが一番変わったと感じたのはステンメッシュですね．制動力の変化ならパッド，フルードは正直どれでも良いってのが数種交換した感想です．ということで，ステンメッシュへの交換は是非行ってみて下さい．右ハンドルならたしかな効果を感じるはず．

柔軟性については当方も不安に感じているところです．命に関わる部品ですし．夏タイヤ・冬タイヤ交換（４月，１２月）を自分で行い，その際にステンメッシュの目視点検をしています．まずはデジカメで撮影後，軽く曲げてヒビがないか，接続部に問題ないか，レンチでたたいて変な音がしないか．．．
実のところ，純正のゴムホース（根本の部分）の方にヒビが入ってきているのですが．．．

ご自分で足回りをチェックする事がないようでしたら，オイル交換の際にでもついでに頼んでみては如何でしょうか．

ぷろておさん、早速のレスありがとうございます。
いつも本当に参考になります（感謝！です）


当地も冬タイヤが必要な地域ですので、春と冬のタイヤ交換時と、オイル交換時のチェックは可能です。
しかしステンメッシュのトラブル例を見るといきなり『ブシュッ！』という感じに突然破損している例が多いみたいで・・・やはり不安が。
特に当方の行動範囲にはフルバンプに近い状況の道が多いので、一気に力が加わった場合を考えると躊躇してしまうのです。

反面、ノーマルのブレーキ性能にも不安があります。
特にパニックブレーキ時の挙動には怖いものがあり、フィール等の改善がされるのであれば真っ先に交換したいパーツです。
（特に１５６の右ハンドル車には効果ありのようですので）

要は、急制動時の心配をするか、耐久性の心配をするかの選択となるのですが・・・。


余談ながら、今回１５６が車検でブレーキローターとパッドを交換することになりました。
１５６はフロントヘビーなのでパニックブレーキ時にリヤ荷重が抜けやすい気がしますが、これをパッドの組み合わせで緩和できないかと考えています。

バイクの話で恐縮ですが、ほんの一瞬リアを先に効かせた後でフロント／リヤ共にハードブレーキングという順番で挙動が安定することがあるため、
フロント　→　初期制動の立ち上がりが遅いパッド
リヤ　　　→　　　　　〃　　　　　　早いパッド
の組み合わせなら応用できるのではという素人考えです（＾＾；

反面、リヤの立ち上がりが早すぎて先にロックしてしまうと不要にＡＢＳの介入を招きそうな気もします。
そう考えると、上記と逆の組み合わせが正しい気も・・・。

個人的見解で構いませんので、是非ぷろておさんの意見をお聞かせいただければ幸いです。

ちなみに今のところクランツのジガ・ベーシックを検討中です。
フロント側はローター、パッド共に残があるので、場合によってはリヤのみ交換になるかも知れません。

ステンメッシュのブレーキホースとのことですが、私も交換を考えています。油圧の立ち上がりをよくする、損失ロスを小さくするためですね。ペダル初期のフィーリングが向上しますが、絶対性能およびパニックブレーキ等の急制動時にはほとんど効果はありません。
ブレーキの絶対性能は、右ハンドルでも十分にあります。最終的にはタイヤのグリップ力で決まりますからね。（ＡＢＳ作動してしまうまで)ドライの路面のほうがウェットの路面より短い距離止まれますからね。
本当急制動時の制動力を上げるにはグリップの良いタイヤにするしかありません。
たぶん、国産車から乗り換えた方がブレーキが利かないと感じてるのは、マスターバックの倍力が小さいために、踏力に対する制動力の立ち上がりが緩やかなせいだと思いますよ。
最大制動力が出るまでのコントロール性は、パッドμや、ローター径、キャリパーで変わりますけどね。
ブレーキホースの耐久性が心配ならマスターバックシリンダーのストッパーが取り付けられれば、似たような効果が得られますけど・・・良いストッパーが無いですね。

ぷろておさん、いっちゃん２３さん、レスありがとうございます。
（ぷろておさんのレス削除となってますが、とても参考になりました〜感謝申し上げます。）

ちなみに以下、途中経過です。
現在はリヤのみ、ローターを新品にしてクランツ・ジガベーシックを入れただけの状態です。
リアのダストと鳴き（元々それほど鳴きませんでした）が解消された以外、ほぼ体感できるような変化は無しです。
まだ当たりが付いてないのでしょう、少し効きの立ち上がりは遅い（というか穏やかという表現が合うかも知れません）感じですがフィールは悪くありません。

フロントに付いているパッドは不明（純正？）なのですが、当方車両に対して効きの立ち上がりは早い方だと思います。
現在　Ｆパッド　→　初期の制動力立ち上がり『強』
　　　Ｒパッド　→　初期の制動力立ち上がり『弱』
の状態なので、急ブレーキ時はかなりフロントに依存している感覚があります。
反面リヤの早期ロックで不用意にＡＢＳ動作を招く状況が少ないことから急制動時の姿勢はフロント寄りながら安定しているのも確かです。

ちなみにリアの立ち上がりを高くするという考え方は競技車両（ダートラやジムカーナ）の一部で実践されている方がいるようです。
ただしショップの担当者が言うには『基本は前後同じパッド』が定石だそうで、確かにもっともな話だと思いました。
恐らく次回フロントパッド交換時には同じ銘柄（ジガベーシック）でいくことになると思います。

いっちゃん２３さんの御意見も大変参考になりました。
最終的にはパッドの能力とタイヤのグリップで決まるため、前後タイヤそれぞれの最大グリップに応じたブレーキ配分が理想ということになりますね。
前後バランスの悪い１５６にはこれがなかなか難しい部分ですが、解決策の一つとしてのマスターシリンダーストッパーがアフターマーケットパーツに見あたらないことが不思議です。

完全なフロントヘビーである１５６にはフロントに強い制動力が求められる反面、極端に前のめりな荷重移動は避けたい・・・となれば理想は、　
　　Ｆパッド　→　立上がり緩やかで、踏力に応じてリニアに制動力が高まるタイプ
　　Ｒパッド　→　立上がりが良く、踏み込みに対して緩やかに制動力が増していくタイプ
この組み合わせがベストのようですね。

ちなみに近日中、前後ブレーキホースをステンメッシ

切れたので補足です。

近々、前後ブレーキホースをステンメッシュに交換することになりました。
当初、購入していたグッドリッジ製はショップが重要保安部品の持込不可のため宙に浮く形となり、オレカ製に落ち着きそうです。
装着後、御報告するつもりです。

はじめまして。ちょっと気になったので書き込みをさせていただきます。私も156Ｖ６を乗っています。　　　　　　　
＞ちなみにリアの立ち上がりを高くするという考え方は競技車両（ダートラやジムカーナ）の一部で実践されている方がいるようです。
これは、車の向きを変えるために使うのであって、一般道ではあまりお勧めできないと思います。
例えば滑りやすい路面の時、高速道路やブラインドの峠道などで動物が居たり、車が止まっていたり、横Ｇが掛かっている状態で強くブレーキを掛けなくてはいけない場合、リヤが滑る可能性を頭の中に入れておかなければスピンすると思います。急ブレーキ、パニックブレーキなどの場合、リヤの加重抜けを気にするのであればショックを交換して自分が走りやすい状態に車高や減衰を調整する事が一番の解決方法と僕は考えます。
社外の製品を使うにあったってはリスクも踏まえた上でお使いください。
※リスクとはブレーキパッドであれば鳴きやダスト。止まるパッド（制動力が強い）ほど鳴きやダストだけではなくローターへの攻撃性も強く、純正に比べて減りも早いので交換サイクルも短くなります。

いきなりお邪魔して色々語ってしまい申し訳ありませんでした。

因みに私の車の使用を簡単に書いておきます。
Ｆカーボンボンネット（穴あき）
ＦＲＰ製Ｒトランク
車高調整ショック
Ｆタワーバー
Ｒタワーバー
Ｆブレーキ（キャリパー、ローター、パッド、ホース）社外
Ｒブレーキ（ローター、パッド、）社外
ダイレクト吸気
Ｆスタビ
Ｒスタビ
Ｌ.Ｓ.Ｄ
タイヤ
Ｆ：235/40-17
Ｒ：215/45-17
です。

市街地を走っていると（走ったり止まったりが続くと）、水温計は90度あたりを指します。
高速を走ったり、車を止めてアイドリング状態にすると、水温計は70度あたりを指します。
普通にエンジンが温まっている状態でこんなに針が動くのは、サーモスタットあたりの故障でしょうか？
ご存知の方、アドバイスをお願い致します。

多分、TSやJTSの４シリンダーだと思いますが、低負荷・巡航時に６０−７０度、渋滞・極低速時に９０度プラスになるのはデフォルトではないか？　と感じています。
私も昨年、＜どうせ何時かは変えるのだから＞　程度のつもりでサーモの交換をしましたが、大方の傾向は変わりませんでした。　　変化と言えば、外気温が非常に低い時に低負荷・巡航をしても６０度以下にならなくなった位です。

９０度プラス時にファンが作動して水温が下がるのであれば
問題無いのでは？

garry'sさん、早速のRESありがとうございました。
愛車の情報を書き込んでおくべきでしたが、平成13年式の2.5Ｌ、Ｖ6です。

アイドリング時にファンが作動しているので、問題無しとみといてもいいかもしれませんね。
もう少し様子を見てみようかと思いました。
本当にありがとうございます！

便乗しての質問、お許し下さい。

当方の１５６（Ｖ６）にも諸症状が現れ始めたようで（苦笑）先日ラジエターホースを交換してもらってから水温計の針が妙な動き方をします。

イグニッションＯＮからエンジン始動〜針は右いっぱいに振り切ってしまします。
１０分程度運転して水温が上がると通常位置に戻り、現水温を表示という感じです。
最初見たときは『ゲッ！オーバーヒート？』と驚きましたが、良く考えたら真冬の始動直後にそんな訳ありませんから。

ちなみに症状には再現性があり、毎回暖まるまでは振り切れた状態です。
その後は走行におじて７０〜９０とかを行ったり来たりしてますので、クーラントはきちんと回っている様子です。
近々この件で入庫予定ですが、どなたか似たような御経験の方いらっしゃいますか？

こんにちは〜現在車検で入庫中なのですが、スタビライザー・ブッシュが劣化していて交換が必要と言われました。

しかしメーカーのパーツ表ではアッセンブリーになっていてブッシュ単体での供給が無いようです。
そこでショップさんがASSOからブッシュが単体で出てるよと教えてくれて入手となりました。

ところが今度は説明書を見て『？？？』
リアはスタビライザーを外して装着、フロントに至ってはサブフレームまで外すと書いてあります。

ちなみに他の輸入車の大半はブッシュに切れ込みがあり、スタビライザー・バーを装着したまま交換可能とのこと。
確かに156用もパーツ自体には切れ込みが入っています。

そこで交換歴のある皆さんに質問です。
スタビライザー・ブッシュ交換はどのようにして行いましたか？
どうか御教示ください。

自己レスです。

１５６のスタビライザーはブッシュ組み込み型の一体式らしく、基本的にはスタビごと交換となるようです。

当方はＡＳＳＯ製ブッシュ単体で入手しましたのでブッシュのみ交換しますが、スタビライザー一式込みの純正価格（意外と安価）とあまり変わらない金額となりました。

もちろん車体に装着したままでは作業が困難なため、一旦スタビライザーを外しての作業となります。
今回はヘタっているリヤのみ交換しましたが、フロントはやはりサブフレームも外す必要があるので工賃が心配なところです。

交換前はかなり目視できるくらいガタがあったので体感できるか期待してましたが、コーナー時に多少リアの収まりが良くなったかな？といいうくらいで、あまり変化はありませんでした。

2003年2.0JTSです。とても気に入っているのですが、13万キロを目前にそろそろ買い替えを検討しております。
しかしあまりに気に入っているので、次の車が思いつきません。
そこで質問なのですが、みなさまAlfaの次はいったいどういった車に乗っておられるのでしょうか。ご経験を教えてください！

こんにちは、私はまだ買い替え予定にありませんが、お悩みは分かる気がします。

ハードウエアとしての完成度が高いＢＭＷ（３シリーズ）辺りは順当ですが、どうもアンチ・ゲルマンのアルファ乗りとしては軍門に下るような気がして抵抗があります。

宝クジでも当たればＴＶＲ／タスカンやマセラティー／クワトロポルテは好みですが、現実的なところではシトロエンＣ５かサーブ９−３が候補に挙がりそうです。

個人的な趣味で申し訳ありません（＾＾；